Фундаменты СРФ

Если фундамент бетонный, его надо утеплять, а под плёночную гидроизоляцию в нашем регионе уложить 5см утеплителя листового ЭППС – экструдированного пенополистирола или Пеноплекса), защищающий грунт от промерзаний и деформации.

Для расчета: минимально допустимой толщины ЭППС под отмосткой: берем расчетную глубину промерзания под домом в сантиметрах, отнимаем от нее ширину отмостки тоже в сантиметрах, а полученное значение умножаем на 0.75, это и будет наименьшая требуемая толщина ЭППС в миллиметрах.

Допустим, промерзание 1,8 м или 180 см; ширина отмостки 1 м, тогда нужен слой ЭППС от 60 мм. Дело в том, что утепленный фундамент и отмостка уменьшают теплопотери и кряхтеть над счетами на газ и электричество для обогрева не придется.

Мягкая отмостка (1м2= 400р); бетонная отмостка (1м2=1000р).

  • ПВХ мембрана профилированная с геотекстилем
  • Стеклоткань
  • Полиэстэр
  • Рубемаст
  • Изостуд
  • Фундалин
  • Трап-дождеприемник HL (Hutterer Lechner) 600NG

Бетонные заводы - ЕвроБетон, Идеал Микс, Бетон Белогорья, РТБ, ИП Чмыхина. Все эти БРУ довольно хороши и проверенны временем.

В Белгороде и районах вполне целесообразно делать свайноростверковый фундамент - грунт позволяет. Рекомендуемая высота ростверка - 40-60см, глубина сваи - 1,5м от уровня земли. Ширина ростверка обычно 30-50см, диаметр сваи - 30см, бурить под сваи нужно на расстояние 2м друг от друга.

Устройство монолитных ж/б ростверков лент, включая арматурные и опалубочные работы м3 от 3000руб.

Если заложенные в готовый проект конструкции фундамента не соответствуют условиям строительства на участке по данным геологической разведки (и лабораторных испытаний грунтов), или по вашему желанию, готовое проектное решение может быть заменено. В этом случае проект фундамента выполняется заново с учетом всех исходных данных места строительства.

Выполняются конструкции плитных, свайно-ростверковых, буронабивных, фундаментов. В состав проекта включается решение по устройству полов первого этажа и вводам инженерных коммуникаций.

Проект включает: общие данные, опалубочный план, схемы подготовки основания и армирования, решения крылец, террас, цокольной ленты, вводы коммуникаций, ведомости деталей, расхода стали, спецификации материалов. Толщина плиты и вид арматуры определяется в результате расчетов. Предоставление проекта дома для сбора нагрузок и сведений о месте строительства обязательно.

Площадь застройки до 100м2= 16.000р. за проект

Что бы не касячить, прочитай перед монтажом, свод правил СП22.13330.2011 (по старому СНиП 2.02.01-83) раздел водопонижение (в старом, раздел дренажи) там всё чётко расписано 11.26.

Теперь осталось решить задачу с пучинистыми грунтами и обезопасить от них фундамент. Делается это путем устройства качественного дренажа. Следует пробурить несколько дренажных скважин на максимально возможную глубину, не менее, чем на глубину промерзания. Внутри скважины опускается дренажная труба и заполняется крупным чистым гравием или щебнем. Затем на дно траншеи в районе дренажной скважины насыпается слой щебня. В промежутках между скважинами можно засыпать песок, который тщательно трамбуют. Затем поверх песка также насыпают щебень.

После того, как бетон застынет, с внешней стороны фундамента выкапывается узкая дренажная траншейка. Эту траншейку так же засыпают щебнем. Сверху устраивают отмостку на ширину – 1 м. Таким образом мы сделали щебневую ловушку для грунтовых талых и дождевых вод, стремящихся насытить влагой прилегающий к фундаменту грунт. Любая вода тут же попадет в зону щебня, просочится вниз и будет дренирована. А сухой грунт не пучит во время морозов, фундамент же всегда находится в окружении сухого щебня.

Таким образом мы сделали ленточный фундамент, защищенный от пучинистых глинистых грунтов. Такую же гравийную ловушку можно сделать и для уже имеющегося фундамента с его внешней стороны.

Отмостку устраивают так: Выкапывают так же траншейку, снимая дерн и удаляя все растительные остатки. Ширина траншеи как правило не менее 1м. Затем на дно насыпают песчаную подушку толщиной - 10-20 см. и трамбуют ее, проливая водой. Затем укладывают ЭППС утеплитель 50мм, укладывают арматурную сетку и заливают бетоном. Бетонную отмостку стараются делать как можно более монолитной, что бы вода не проникала сквозь щели. Щель между самой отмосткой и фундаментом заполняют каким-либо вязким веществом, не дающим трещин. Либо битумом либо герметиком.

Разметка фундамента:

Для этого нам потребуется рулетка (желательно длиной больше диагонали, чтобы не пользоваться узелками на веревочках). И прочный и длинный шнурок (веревочка). Шнурка должно быть много. Весьма полезно иметь несколько тугих прищепок, чтобы не возиться с колышками.

Кстати, прежде чем приступать к разметке и вообще к проектированию, неплохо бы определиться с типом строения, из чего будут стены и т.д. Дело в том, что материалы выпускаются определенных размеров. И бывает весьма обидно, когда впоследствии при постройке, вам, например, придется аккуратно отпиливать от каждого куска пенопласта «лишних 5 сантиметров». И так - 170 раз подряд... Проще было делать каркас сразу под имеющиеся в продаже материалы.

Т.е. поинтересуйтесь, а каких (из чего вы будете строить дом и отделывать его) бывает типо-размеров? Весьма полезно и с экономической точки зрения - отходов не будет.

После того, как с размерами вы определились, размечают ПЕРВУЮ стену. Неважно какую, фасад, боковую или заднюю. Ее же ориентируют в нужном вам направлении. Причем длину этой стены никак не учитывают, а берут с запасом, минимум по полметра - метру от предполагаемых углов. Там забивают колышки и туго натягивают шнурок. Т.е. мы разметили не саму стену, а только ее НАПРАВЛЕНИЕ и примерное месторасположение.

Для чего это делается? Дело в том, что в дальнейшем вам ведь придется вынимать грунт для устройства фундамента. Если мы вобьем колышек сразу в место предполагаемого угла фундамента, то при выемке грунта колышек попросту упадет.

Кстати, вместо колышков удобнее использовать 1-2 х метровую доску, к которой прибиты два колышка. Тогда в боковой торец доски можно вбивать гвозди в любом месте и очень оперативно двигать шнуров влево - вправо. Таким образом можно разметить фундамент просто идеально, с точностью до миллиметров. Такой способ разметки называется «обноска» и работать с ней значительно удобнее, чем с колышками.

Когда мы натягиваем первый шнурок и намечаем место первой стены, у нас появляется «печка», от которой мы будем плясать. Вот теперь пришло время определиться с местом, где будет угол фундамента. Вешаем на это место прищепку на шнурок (или забиваем колышек) и отмечаем длину стены. Теперь у нас есть уже целых два угла.

А вот тут начинается самое интересное.

Точно такую же обноску мы делаем и для другой стены, перпендикулярной первой. На первом шнурке мы отмеряем 3 единицы ( кстати, чем единицы длиннее , тем точнее будет прямой угол). Например, ровно 3 метра. И вешаем в этом месте прищепку.

От места пересечения шнурков (желательно что бы они были почти на одной высоте), отмеряем 4 единицы ( ровно 4 метра в данном случае) и тоже вешаем прищепку.

Измеряем расстояние между 2-мя прищепками (с помощью рулетки и помощника). Оно должно быть равно ровно (!!!) 5 метров. Разумеется, с первого раза вы вряд ли получите такой результат. Если он МЕНЬШЕ, это значит, что угол более острый, чем 90 градусов. Если БОЛЬШЕ 5-ти метров - значит угол больше 90 градусов. В этом случае необходимо сдвинуть один конец второго шнурка в ту или иную сторону. После этого снова отмерить 3 единицы от перекрестка шнурков по первому шнурку и 4 единицы по второму. И снова измерить гипотенузу...

Такие перемещения и измерения делаются несколько раз и в конце концов вы получаете желаемый результат - гипотенуза треугольника равна 5 метрам, и стены у нас (вернее их разметка) расположены строго перпендикулярно.

Теперь мы можем отмерить длину второй стены и повесить прищепку там (или забить колышек. Это будет уже 3-й угол дома. И у нас уже появилась диагональ. А мы помним, что нам важна не ее абсолютная длина, а равенство диагоналей.

Поэтому найти место для 4-го угла - дело техники. Устроив обноску надо просто найти место пересечения третьего и четвертого шнурка при условии равенства длин противоположных стен. Ну вот и готова ВНЕШНЯЯ обноска фундамента. Если фундамент - плита, этого достаточно. А если фундамент ленточный - устраиваю внутреннюю обноску так же как и первую, с учетом ширины ленты фундамента. Разумеется сделать ее гораздо проще, чем внешнюю.Этот способ разметки фундамента проверен веками...

Как я размечал свой фундамент. Напомню, его внешний размер у меня 15 х 12 метров. Диагональ, соответственно 19.21 метр

Рассчитав все на бумаге, я купил нужное количество шнурка и попросту отмерил весь периметр фундамента. А затем, наметив «углы» я перевязал его крест накрест абсолютно равными диагоналями.

Т.е. я сразу пошел от желаемого результата...

Выйдя на местность, я вбил первый колышек в желаемом месте и сориентировал первую стенку. Соответственно вбил колышек в месте второго угла.

Ну а дальше было дело техники. Взял колышек и натянув «паутину» так, что бы была натянута одновременно и «стенка» и диагональ, я нашел место третьего угла. Ну и точно так же - место для четвертого. Вся процедура не заняла и 30 минут. Причем размечал ее фундамент в одиночку. А выносную обноску я устроил уже сверху фактически размеченного фундамента. После этого убрал свою «паутину», что бы она не мешала работать

Оставьте заявку!

На наши услуги и наш менеджер перезвонит Вам
в ближайшее время
По всем вопросам звоните по телефону
8 (904) 087-91-69
Сообщение отправлено
Ошибка
Закрыть